古代的内衣就是指束胸布和缠腰布
，或诸如此类的东西
。

人们将长方形的布料捏出层层皱褶，古地中海区域的服装大多是这种样式的。

1580年到1600年间 ，有种铁制紧身内衣被认为是第一种流行的紧身内衣
，但人们更倾向于相信这是用来纠正变形的脊椎的 。

十七世纪到十八世纪后期，随着人类行为的不断理性化 ，谨慎内衣的内涵也逐渐地改变了
。

似乎是这种理性化和关联化
，导致了整个社会对“虚伪的人造时尚
”的批评，其中包括对紧身胸衣的批评。

在十八世纪七十年代 ，在时髦的法国女人中另有一种“紧身内衣”悄然兴起
，它由两个小巧的胸罩组成，亚麻为衬 ，没有衬骨而且穿着方便
，用细绳或带子在前胸系紧即可 。

到十八世纪九十年代，人们发明了一种高腰的新古典主义女式长裙
。

虽然这种长裙能够而且也经常和长款的紧身胸衣配套使用 ，但似乎短宽的紧身胸衣更为合适。

大约在1907年与1910年间，时髦的半身侧面轮廓逐渐变得更直挺
，腰部变得宽松，但臀部却更紧绷了 。

苗条的年轻女人仅需一个胸罩和一件无衬骨的束腰衣就足够了 ，这一组合被称为“探戈紧身内衣“
，它极具灵活性
。

直到大约1919年，大多数紧身内衣依然是前部有两个分开的胸罩杯、后部勒紧的样式。

种类各异的新式内衣中还包括边裤束腰衣 ，它是1935年发明的
，可穿在长裤内 。

这种束腰衣常常会与胸罩搭配使用
。

当然也有连为一体的基础束身内衣，人们也经常把它们列入紧身内衣范围之内。

在二十世纪的大部分时间里 ，紧身内衣逐步向塑造强身健体的内衣过渡 。

尽管人们越来越重视节食和身体锻炼
，尽管收腹内衣越发多样化，某些内衣直到60年代后期 ，仍然是女人衣橱中必不可少的主角。

但此后
，紧身内衣并没有消失殆尽，而是由人们更主动地以减肥 、锻炼以及被外科整形所代替
。

随着20世纪历史车轮的远去 ，人们对拥有健壮体魄的渴望无情地超越了空衬骨内衣的行为。

然而近些年来，紧身内衣东山再起
，而且朝着内衣外穿的方向发展 。

然而到十九世纪，有衬骨的紧身内衣不但东山再起 ，而且势头更为强劲猛烈
。

人们将新古典主义时期的长裙以及 *** 胸衣现象
，看作是大革命时期社会秩序杂乱无章的恶果。

于是紧身胸衣又成了女士时装中不可或缺的部分 。

由于技术革新和时尚翻新的缘故，内衣的样式和造型也改变了许多
。

内衣加长 ，底部飘带被三角形和菱形布料取代
，正面有胸罩，背部固定 ，而且一定要穿在外衣里面
，大多由普通白色棉布和亚麻布做成。

大约在1800至1870年之间，紧身内衣几乎总是白色的 。

第一件前部开襟
、内衬钢条的紧身内衣是由法国内衣商让·朱利安·若斯兰于1829年发明的 ，它使得女人无需别人的帮助
，自己就能穿上并脱下内衣，但是直到1850年才流行开
。

十九世纪六十年代是带衬的长裙广为流行的时代 ，长裙几乎可以使每个人的腰都显细，而大部分的紧身内衣都很短。

在十九世纪七十年代
，短裙变紧了而紧身内衣却加长了，不仅舒服了腰部还束裹了腹部 。

这就是所谓的盔甲式紧身内衣
。

到了十九世纪八十年代 ，勺形的鲸骨支撑物很是流行
，这就形成了腰部收紧，腹部加宽的S形曲线。

第一件真正的紧身内衣形成于十六世纪上半叶的某个时候 ，那时的贵族妇女们开始穿鲸须紧身内衣 。

换句话说
，她们的布质胸衣开始添加更为坚固耐用的鲸须、兽角和硬布等诸如此类的材料。

这类款式造型来源自西班牙和意大利，随后迅速风靡到欧洲各国
。

这种内衣穿于胸腹之间 ，可使腰身更显颀长挺拔。

这种前身中心带“支柱 ”的内衣被称为“胸衣
” 。

两侧还额外加上骨条或支柱
，它将丰满的身体和贴身束体的衣服结合得几乎天衣无缝
。

身段，尤其是女性身段 ，在历史上的重要性被不知不觉地提高了。

统治阶级的男人 *** 这样的谨慎内衣
，但他们却穿着僵硬的谨慎上衣和前部饰有裤袋的谨慎裤，他们坚持舒服形体并穿着度身定做的服装的目的 ，用以炫耀他们的阳刚之气 。

此外，十六世纪的士兵确实穿着一种被法国人叫做谨慎内衣的上衣
，实际上这是一种用以保护躯干的盔甲
。

当时的人们就已经注意到了女性和男性胸甲之间的共同之处。

再给你中国女性内衣发展史吧~ 到底是自家文化~

中国内衣的历史源远流长，内衣也称小衣 、亵衣
、汗衣、鄙袒 、羞袒
、心衣、抱腹 、帕腹
、圆腰、宝袜 、诃子、小衫
、抹腹、袜肚 、袜裙
、腰巾、齐裆 、肚兜
、史书记载来看 ，较早的内衣称为亵衣 。

《礼记·檀弓下》：“季康子之母死
，陈亵衣
。

敬姜曰：妇人不饰，不敢见舅姑 ，将有四方之宾来
，亵衣何为陈于斯？”“亵 ”意为“轻簿、不庄重
”，可见古人对内衣的心态。

以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的 。

汉：抱腹 、心衣

汉初服饰 ，与民无禁
。

西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度
，也只是要求着衣要与四季相符而已，这个时期妇女深衣有一明显特点：将衣襟接得极长 ，穿时在身上缠绕数道
，每道花边显露在外，别有一种风韵。

而“抱腹”正是这一阶段的内衣 。

自东汉以后 ，随着外装衣裾被裁制成数片三角，几片叠压相交的变化
，内衣也随之改变得更简单化——称为“心衣 ”。

“抱腹
”上端不用细带子而用“钩肩”及“裆 ”就成为“心衣
”
。

两者的共同点是背部袒露无后片。

平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣） ，图案多以“爱情”为主题
，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的 。

魏晋：（十六国）：两当

魏晋南北朝以来，由于政治动荡 ，再加上北方各族入主中原
，将北方民族服饰带了进来，影响了也同化了北方民族的服饰
。

女性日常着襦
、衫 ，下身穿裙子。

襦、衫也可作礼服之内的衬衣衫 。

此时的内衣称为“两当 ”
，它与“抱腹” 、“心衣
”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”
。

材质多为手感厚实
、色彩丰富的织锦 ，双层
，内有衬棉。

“两当 ”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原 ，属异族文化 。

唐代：诃子

统一、强盛的国家，孕育了文明开放的着装制度
，并对后世影响颇深
。

唐人与波斯 、大食、等国家交往频繁，而且与西北各民族往来甚密 ，因此而影响了唐人的装束
，大唐女子日常服饰是衫
、袄、裙，多见是上身着襦 、袄
、衫 ，而下身束裙子。

裙子以红色最流行
，其次为紫、黄 、绿色 。

而襦到了唐代，由原来的大襟 ，更多的采用对襟
，衣襟敞开，不用纽扣 ，下束于裙内
，为配合外衣的穿着，唐内衣也随之改变甚大：以前的内衣肩部都缀有带子 ，唐代出现了一种无带的内衣，称为“诃子
”
。

这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装
，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下系一阔带 ，两肩
、上胸及后背袒露
，外披透明网纱，内衣若隐若现因而内衣面料考究 ，色彩缤纷
，与今天欧迪芬倡导的“内衣外穿”颇为相似。

为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的 。

“诃子 ”常用的面料为：“织成
” ，挺括略有弹性
，手感厚实。

穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子 ”胸上部分达到挺立的效果
。

宋代：抹胸

宋代大片土地沦为女真贵族统治领地 ，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。

《续资治通鉴》记载：“临安府风俗
，自十数年来，服饰乱常 ，习为边戎……
”，故自宋代始
，女子有束胸的习惯 。

宋女子日常服饰：上身穿袄、襦 、衫
、背子、半臂，下身束裙子 、裤
。

其面料为罗
、纱、锦 、绫、绢等。

“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚 ” ，整个胸腹全被掩住
，因而又称“抹肚
” 。

用纽扣或带子系结
。

平常人家多用棉制品，俗称土布 ，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。

单的夹的
，形式不一 。

元代：合欢襟

蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制 ，又推行其本族制度
。

至元大德年间
，蒙
、汉间的士人之服也就各从其便了。

女子服饰，富贵者多以貂鼠为衣 ，戴皮帽 。

一般则用羊皮和毳毡作为衣冠材料
。

当时的袍式宽大而长
，常作为礼服之用。

元朝内衣称“合欢襟”由后向前系束是其主要特点 。

穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合 ，或用绳带等系束。

合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续
。

明代：阑裙

朱元璋推翻元朝
，建立大明帝国后先是禁胡服、胡语 、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。

明代女子服饰规定民间女子只能用紫色 ，不能用金绣 。

袍衫只能用紫绿
、桃红、及浅淡色
，不能用大红 、鸦青
、**
。

带则用蓝绢布。

明衣衫已出现用纽扣的式样 。

明内衣称“阑裙 ”外型与背心相似，开襟 ，两襟各缀有三条襟带
，肩部有裆，裆上有带 ，腰侧有系带
，可起到调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道
。

“阑裙”外形与背心相似。

开襟 ，两襟各缀有三条襟带
，肩部有裆，裆上有带 ，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰 。

可见明代女子已深谙凸现身材之道
。

清代：肚兜

妇女服饰在清代亦是满、汉共存，满族女子以长袍为主
，汉族女子则上衣下裙。

清中期，满汉各自效仿 ，至后期
，满族效仿汉族的风气日重，而汉族仿满族服饰的风气 ，在达官贵妇中流行 。

女子服饰的式样及品种至清代愈来愈多
，如：背心 、一裹圆
、裙子、大衣 、云肩
、围巾、手笼 、抹胸、腰带
、眼镜……，曾出不穷
。

清代内衣称“肚兜
” ，一般做成菱形。

上有带
，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后 ，下面呈倒三角形
，遮过肚脐，达到小腹 。

材质以棉、丝绸居多。

系束用的带子并不局限于绳 ，富贵之家多用金链，中等之家多用银链 、铜链
，小家碧玉则用红色丝绢
。

“肚兜”上有各类精美的刺绣。

红色为“肚兜 ”常见的颜色 。

20世纪二
、三十年代：小马甲

“小马甲
”形制窄小，通常用对襟 ，襟上也施数粒扣
，穿时将胸腰裹紧
。”小马甲 ”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了现在的胸罩。

面料以棉、丝为主 。

古代人的内衣统称亵衣
。

古代内衣，较早的称谓是“亵衣
”。“亵”意为“轻簿 、不庄重 ” ，可见古人对内衣的心态 。

古人还没发明合档的长裤之前有一种挂档的衣物叫裈
。?

裈
，《释名》曰:“裈，贯也 ，贯两脚
，上系腰中也。
”裈就是档间的着装，形制有二 。?

一
、短 ，仅遮裆部
，不缝裤腿，类似现在内裤的形制
。因古人认为类似牛的鼻子 ，被称为犊鼻裈。

二，长可达膝部
，缝有两个裤腿，

汉：抱腹、心衣

“心衣”的基础是“袍腹 ” ，“抱腹
”上端不用细带子而用"?钩肩”及 ”

古代内衣（女性）演变

裆”就成为“心衣
” 。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料
，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题 ，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的
。

魏晋（十六国）：两当

“两当 ”与“抱腹
” 、“心衣”的区别在于它有后片
，“既可当胸又可当背 ”。材质多为手感厚实
、色彩丰富的织锦，双层 ，内有衬棉 。“两当
”最初是北方游牧民族的服饰
，后传人中原，属异族文化
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唐朝：诃子

唐朝以前的内衣肩部都缀有带子 ，到了唐代
，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装 ” ，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩 。上胸及后背袒露
，外披透明罗纱，内衣若隐若现 ，因而内衣面料考究
，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿
”颇为相似
。为配合这样的穿着习惯 ，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成 ”
，挺括略有弹性，手感厚实 。穿时在胸下扎束两根带子即可 ，“织成
”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果
。

宋代：抹胸

“抹胸 ”穿着后“上可覆乳下可遮肚”
，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚
”。用纽扣或带子系结 。平常人家多用棉制品 ，俗称土布
，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉
。单的夹的，形式不一。

元朝：合欢襟

“合欢襟”?由后向前系束是其主要特点 。穿时由后及前 ，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多
，图案为四方连续
。

明朝：主腰

“主腰 ”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带 ，肩部有裆
，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰 。可见明代女子已深谙凸现身材之道
。

清代：肚兜

清代“抹胸
”又称“肚兜” ，一般做成菱形。上有带
，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后 ，下面呈倒三角形
，遮过肚脐，达到小腹 。材质以棉、丝绸居多
。系束用的带子并不局限于绳 ，富贵之家多用金链
，中等之家多用银链 、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜 ”上有各类精美的刺绣 。红色为“肚兜
”常见的颜色
。